Indonésie : Srabah

Srabah, situe dans les replis inaccessibles des hautes-terres centrales de la province de Papouasie en Indonesie (ID), n'est pas une destination touristiqueordinaire. C'est une cicatrice geographique, un village fantome officiel dont la population est enregistree a zero depuis le recensement de 1978. Fonde en 1952 comme poste administratif neerlandais sous le nom de 'Srabah Outpost', il servait de point de controle pour l'administration coloniale et de base pour les missions protestantes tentant d'atteindre les vallees isolees du peuple Dani. La vie y a prospere modestement pendant deux decennies, rythmee par les vols de ravitaillement du Dakota DC-3 sur la piste d'atterrissage en herbe et par le bruit de la generatrice diesel qui alimentait l'unique radio ondes courtes de la region. Cependant, une serie de catastrophes naturelles a signe l'arret de mort du peuplement. En 1974, un glissement de terrain massif, declenche par des pluies torrentielles exceptionnelles, a detruit la moitie des infrastructures, dont l'ecole, le dispensaire et le marche. Les survivants, une centaine d'ames, ont fui vers Wamena ou les villages danis environnants. L'administration indonesienne, jugeant le site trop instable et le cout de reconstruction prohibitif, a decrete l'evacuation definitive en 1976. Depuis, la jungle a reconquis ses droits avec une voracite stupéfiante. Les toits en tôle ondulée ont rouillé, les murs en bois de fer (ulin) ont pourri, ne laissant que des fondations en beton effrites et le squelette metallique de l'antenne radio pointant vers un ciel souvent bouché par la brume. Aujourd'hui, Srabah est une zone tampon du parc national de Lorentz, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'acces y est strictement reglemente, reserve aux scientifiques, aux equipes de maintenance des balises aeronautiques et aux rares aventuriers disposant de permis speciaux delivres par le BKSDA (Agence de Conservation des Ressources Naturelles). Ce guide ne decrit pas une ville vivante, mais une ruine vivante, un laboratoire a ciel ouvert ou l'anthropologie de la catastrophe rencontre l'ecologie de la reconquete.

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Le Mot de la Fin

Quitter Srabah, c'est quitter un monde hors du temps pour retrouver la frénésie moderne, mais l'empreinte du lieu reste collée à la peau, comme la boue rougeâtre des sentiers qui ne part jamais tout à fait. Ce village mort est paradoxalement l'un des endroits les plus 'vivants' écologiquement qu'il m'ait été donné de voir : la biodiversité y explose précisément parce que l'homme en est absent. Srabah pose une question vertigineuse : la valeur d'un lieu réside-t-elle dans son occupation humaine ou dans sa capacité à se passer de nous ? Pour le voyageur qui a la chance (et les moyens logistiques) d'y poser le pied, l'expérience est transformatrice. Elle rappelle que nos constructions sont éphémères, que l'administration n'est qu'une couche mince sur le géologique, et que la forêt, elle, a le temps. Cependant, cette visite est un privilège lourd de responsabilités. Ne laissez aucune trace, pas même une empreinte de soulier si vous pouvez marcher sur les racines. Respectez les interdictions strictes de prélèvement (bois, plantes, artefacts rouillés). Signalez votre passage aux autorités de Wamena pour la sécurité de tous. Srabah n'est pas une attraction, c'est un sanctuaire involontaire. Sa population restera zéro, et c'est peut-être sa plus grande richesse. Protégeons ce zéro comme on protégerait un chef-d'œuvre.